[Форум Jawa Club]

 Форум Jawa Club » Любимая Jawa » Электрика
 ФУОЗ своими руками.

[Hodok]

Оформите и мне пожалуйста материалы для одноканального ФУОЗа.
[email protected]

Отправил. Надеюсь дошло.

[Кузя]

Пожалуйста скинь материалы для одноканального фуоза. [email protected]

[Hodok]

Пожалуйста скинь материалы для одноканального фуоза. [email protected]

Отправил.

[Кузя]

Спасибо,пришло

[MAX]

      Собрал БСЗ, спаял схему, купил ISP программатор, т.к имею только USB выходы. Сначала протестировал и отрегулировал зажигание без контроллера(простое БСЗ). Добился стабильной работы, хотя точно изготовить модулятор вручную в бытовых условиях не получается. Пришлось подтачивать напильником 0.1 мм, что бы модулятор имел ровную линию(одинаковый момент зажигания в цилиндрах, до этого опережение в правом 3.2, левом 3.1). Купил прибор, еще советский, для регулировки угла опережения 100грн. Без него точно отрегулировать не получится.
      Спаял схему, разобрался как программатор работает(на практике оказалось что подключение ног противоположно тому, что написано в инструкции, долго матерился, но залил прогу во flash контроллера). Причем мой программатор Algorithm Builder не видел, хотя он был подключен на COM1. Скачал AVR Studio и Code Vision AVR - проги для написания кода под AVR контроллеры. С помощью Code Vision AVR всетаки залил прогу.
       Результат: мот заводится, на холостых ведет себя нормально, но при увеличении оборотов глохнет, отключаю схему(соединяю вместе зеленый провод от ДХ) и все работает нормально (обычная БСЗ)
       Перепаял кварц поближе, на выходных попробую еще раз. Сейчас пишу прогу на Си, что бы не обезьяничать, а разобраться самому, т.к мелочи играют большую роль, в том числе и расстояние на котором находится датчик от центра модулятора(у автора идеи Hodokа и меня могут быть различными)
       Еще постарайтесь собирать на печатной плате, а то количество проводов на макетной меня просто убивает

Вот мой программатор (стоит 170 грн) клепают его где то в Донецке наши пацанчики.
Вместо подставок впаяны кондеры, которые не в электрич. схеме 

[MeH@N!K]

такой прикол с емкостями я уже видел не раз)))
а можно поподробнее, подключение каких ног противоположно? выложи схему с исправлением где и что не так, пожалуйста! А потом было бы здорово, если бы Ходок это прокоментировал... Поясните ситуацию, ребята! я еще не начал паять(на выходных буду) и хотелось бы заранее знать, если там такая утка(не в обиду Ходоку) подложена....

[MAX]

Это программатор не самодельный, а покупной, ты не так понял, просто в инструкции покупного программатора есть неточность. Тот программатор что в мануале алгоритм билдера Я НЕ СОБИРАЛ и как он работает не знаю?

Все то, что отправил мне Hodok работает, на ногах "+" 7 и 20  ну и "-" 22 и 8 стабильно выдает +5. Просто работа системы напрямую зависит от мастерства инженера. Каждый конкретный обьект обладает своими свойствами. Эт я очем, о том что на бумаге и на деле все немного отличается. В том что пока система не работает как надо виноват только Я. Программист почти, но дел с микроконтроллерами раньше не имел, вот разбираюсь. Начал с простой задачи со светодиодом.

Просто в инструкции нечетные номера слева, а четные справа, но на самом деле наоборот

[Hodok]

А потом было бы здорово, если бы Ходок это прокоментировал...

Комментирую:
Вот рисунок.


Слева изображение из даташита mega8, справа нарисованное мною. Из рисунка видно что уток я не подкладываю.
MOSI (Master Out, Slave In - вход ведомого, выход ведущего)
MISO (Master In, Slave Out - выход ведомого, вход ведущего)
У нас программатор ведущий, а процессор ведомый.

МАХ:

Мне кажеться что система не заработала потомучто в процессе конвертирования программы потерялась настройка фюз битов. Они кроме прочего отвечают за способ тактирования процессора. Мне кажеться он тактируется не от кварца, а от внутреннего резонатора, который откалибровался на неизвестную частоту. Соответственно весь расчет плывет.

[MeH@N!K]

Приношу свои глубочайшие извинения Ходоку! Извините ребята! "...вспылил, был неправ, ошибался..." Действительно не правельно понял пост))) но теперь я хотябы спокоен, что в основной схеме все правельно


Возник еще вопрос к автору... можно ли поставить на вход питания вместо LM делитель напряжения, чтобы приладить схему к 6 вольтовой сети явы 634? и что еще при этом нужно переделать в схеме(если такое возможно)? насколько я разобрался, питание на всю схему подается через ЛМку, то есть 5 В... есть просто у меня тут товарищ совсем не разбирающийся в электронике... он хочет сея девайса, но не хочет менять генератор на 12в...

[MAX]

Запитал я 4мя батарейками по 1.5V, что в сумме дало 6.25V
На + и - контроллера выдает около 4-4.2V Этого думаю хватит для его работы

[MeH@N!K]

Это ты запитал схему вместе с ЛМкой, без изменений? не могу утверждать, но по-моему маловато этого... и еще не знаю как поведет себя система БЗС, если питать ее от 6 вольт... на самом деле просто еще плохо вник в бзс, потому как не ставил его еще...

[MAX]

ATmega8 работает с напряжением 2.8-6V

[MeH@N!K]

все понял))) спасибо) осталось выяснить насчет бзс...

[MAX]

Хотя там еще + на эмиттер BC557 идет, влияет ли это напряжение здесь сказать не могу

[MeH@N!K]

это сильно повлиять не должно, но, насколько я узнал из магического ПОИСКА)))), для этого нужен спец коммутатор на 6 В... щас еще воспользуюсь не менее волшебным гуглом))) может найду схему сея девайса...

[Hodok]

Возник еще вопрос к автору... можно ли поставить на вход питания вместо LM делитель напряжения, чтобы приладить схему к 6 вольтовой сети явы 634? и что еще при этом нужно переделать в схеме(если такое возможно)?

Схему можно запитывать без переделок и от 6в. Если коммутатор и датчик холла работают при 6в то схема процессора вместе с LM7805 будет работать от 6в. Делитель ставить нельзя. Это штука нестабильная, на мотоцикле всплески, выбросы напряжения и т.д. А LM это все должен сгладить.

Вобщим просто берем и подключаем к 6в. с транзистором 557 и LM все будет нормально.

[MeH@N!K]

я думал там для сглаживания большую емкость поставить как фильтр... но теперь понял, что лучше вообще не морочить голову))) Спасибо Ходоку! соберу все как есть! завтра утром поеду на радиорынок за процом и остальной мелочевкой... и завтра же попробую смастырить на монтажной плате, а во вторник одногруппник обещался помочь вытравить плату...
еще одно: опережение ты выставлял с расчетом, что ездишь на 80, как я заметил. Что бы все это дело хорошо работало с 92-м, нужно просто поставить изначальное опережение(до установки фуоза) не 3.2, а где-то 3, я правельно все понял?

[Hodok]

опережение ты выставлял с расчетом, что ездишь на 80, как я заметил. Что бы все это дело хорошо работало с 92-м, нужно просто поставить изначальное опережение(до установки фуоза) не 3.2, а где-то 3, я правельно все понял?

Нет не совсем правильно. При переходе с 80 на 92 нужно сделать зажигание раньше, а не позже. Значит при 92 изначально нужно выставлять гдето 3,4.

[MeH@N!K]

разве так? 92 веть быстрее воспламеняется, чем 80... более высокое октановое число и все такое... если так рассуждать, то логично поставить более позднее... обьясни, если я не прав. у меня мало пока практического опыта... а теория без практики сам понимаешь...

[Hodok]

разве так? 92 веть быстрее воспламеняется, чем 80... более высокое октановое число и все такое... если так рассуждать, то логично поставить более позднее... обьясни, если я не прав. у меня мало пока практического опыта... а теория без практики сам понимаешь...

Октановое число бензина это показатель его детонационных свойств. Горят они с одинаковой скоростью, но по разному детонируют. Чем выше октановое число бензина тем выше его антидетонационные свойства, и тем раньше его можно начинать поджигать не боясь детонации. Поэтому чем выше октановое число бензина тем раньше должно быть зажигание.
Вроде так, я сам всегда ездил на 80, 92 пробовал раза два. Поэтому мои знания в этом вопросе основываются только на книгах и мнениях других.

[MeH@N!K]

чтож, этого вполне достаточно спасибо за подсказку! буду пробовать...

[Konservator]

Поэтому чем выше октановое число бензина тем раньше должно быть зажигание.

Как-то из журналов на моторные темы почерпнул такое: "раннее зажигание совместно с обедненной смесью позволяет экономить топливо без потерь мощности".
Попробовал: опережение 3,5 мм , опустил иглу на одно деление, бензин 92 -> получилось: расход 3,5-:-4,2 л/100км, динамика не пострадала. Без детонации.
Но появились особенности: 1).Требуется точная подстройка качества смеси холостого хода под температуру наружного воздуха (провал тяги на разгоне), 2).Не прогрев мотор - не поедешь.

[Beavis]

3)  в жару перегреться можно

[Konservator]

3)  в жару перегреться можно

Да, были вспышки когда после "драйва" глушишь, но поставил свечи "похолоднее" и нормально. Даже по лесным дорогам, где на 1-й / 2-й : не перегревался. Здесь чистота движка важна.

[Sergey_S]

 76-й бытрее горит, поэтому под 92-й зажигание нужно делать пораньше.




Продолжение темы:
ФУОЗ своими руками.-1:   ФУОЗ своими руками.
ФУОЗ своими руками.-2:   ФУОЗ своими руками. - 2
ФУОЗ своими руками.-3:   ФУОЗ своими руками. - 3
ФУОЗ своими руками.-4:   ФУОЗ своими руками. - 4
ФУОЗ своими руками.-5:   ФУОЗ своими руками. - 5
ФУОЗ своими руками.-6:   ФУОЗ своими руками. - 6
Читаем и впечатляемся!!!