[Форум Jawa Club]

 Форум Jawa Club » Любимая Jawa » Электрика
 ФУОЗ своими руками. - 6

[0ЛЕГ]

Оптопары разные бывают. У ОЛЕГа:На ДХ наоборот, металла нет - 0в, металл есть - 12в. Так что данная оптопара требует переделки прошивки под нее.

Что-то я недопонял наверное. Сейчас на работе лежит ДХ, подключаю к нему 12 вольт, минус на черный провод, плюс на красный.
1. Металла в ДХ нет. между плюсовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 12 вольт.
2. Металл в ХД есть. Между минусовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 3.2 вольта, которые понемногу пропадают.

С оптикой точно так же, как и с ДХ. Только если есть металл в датчике, то напряжения между любой клеммой аккума и выходом с оптики нет вообще.

[KOT]

.
2. Металл в ХД есть. Между минусовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 3.2 вольта, которые понемногу пропадают.

Что говорит о том, что ДХ с открытым коллектором!
0ЛЕГ, если схема как у YAN-4ik, то оптодатчик идентичен датчику холла.

[0ЛЕГ]

Да, схема как у YAN-4ik.
Hodok меня запутал) То-есть с прошивкой и схемой Ходока и оптикой как у YAN-4ik всё должно работать?

[KOT]

НУ что у Ходока за прошивка - это к нему вопрос, я как-то редактировал одну, изменял вход на другой толи инверсию делал, уже непомню. Помню что сделать это минута работы. Просто мы пишем на разных языках, у меня более низкоуровневый но я к нему привык. Алгоритм билдер я плохо воспринимаю.
P.S. Оптические датчики так сказать не выпускаются, на них нет стандарта, поэтому могут работать противоположно от Холла,. Холла стандартизированы для авто промышленности.

[Hodok]

между плюсовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 12 вольт.

Мерять нужно между черным и зеленым. Вот кусочек статьи о датчике холла и схемка взятая с чертежа датчика холла ВАЗ 2109:

Элемент холла это такой кристалл, между двумя выводами которого появляется ЭДС при наличии магнитного поля.
Как мы видим из схемы один из выводов элементов холла подключен к минусу схемы, а второй к базе маленького npn транзистора внутри датчика. Этот транзистор, при появлении ЭДС соеденяет зеленый провод с минусом (с черным).
Таким образом, когда металла нет, поле магнита пронизывает элемент холла, транзистор открывается и из зеленого провода в массу начинает течь ток.
Когда металл есть он замыкает на себя поле магнита, оно перестает доставать до элемента холла, транзистор закрывается, ток через зеленый провод прекращается.

Померяй между зеленым и черным, с металлом и без. Без металла должно быть близким к 0в, с металлом - близким к 12в.

Объединено: 31-10-12, 17:12

1. Металла в ДХ нет. между плюсовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 12 вольт.
2. Металл в ХД есть. Между минусовой клеммой аккумулятора и зеленым проводом есть 3.2 вольта, которые понемногу пропадают.

Это подтверждает мои слова, при отсутствии металла зеленый провод стремиться к 0в.

Ты сигнальный провод в оптопаре мерял относительно массы?

[0ЛЕГ]

Ты точно так же описал как и я, только другими словами. Правильно, при условии, что в оптопаре нет металла, транзистор открыт, и с зеленого провода(от коммутатора) протекает ток на черный провод, тоесть на -. Я прилаживал к плюсовой клемме вольтметр для того, чтоб взять 12 вольт, и мне показало напряжение потому что транзистор закрыт без металла, и выходит что черный и зеленый провод, это одно целое.

Объединено: [time]Срд 31 Окт 2012 17:27:40[/time]

При отсутствии металла зеленый провод, грубо говоря, является минусом(массой). А при присутствии металла зеленый провод, грубо говоря, не сойденен ни с чем, тоесть и плюсу там неоткуда взятся, и минусу тоже, так как закрыт транзистор, тоесть его можно сказать как-бы отключили, этот зеленый провод.
И схема ДХ, что ты выложил можно сказать идентична оптике, только у меня там еще уселитель стоит.


Объединено: 31-10-12, 17:30

А плюса на зеленом проводе у меня нет потому что я ж его никуда не подключал! Я просто проверял тестером срабатывание транзистора, и доказывал что он замыкается на массу.
Хух, теперь разобрался почему у нас разногласия))

[Hodok]

Тоесть получается что твой оптодатчик идентичен вазовскому ДХ и будет работать с моим ФУОЗом!

[0ЛЕГ]

Все собрал, только что прошил, в счетчике перепрограммирований появилось значение 1. Ничего сложного нет, на выходных буду пробовать, а после выходных выложу схему под печать, уже со всеми переделками. Может кому-то понадобится, хотя я смотрю все здесь сидят на двухканалках. Я б тоже поставил себе двухканалку, но не хочется ещё один коммутатор брать, да и катушек родных уже нет(

[KOT]

Все собрал, только что прошил, в счетчике перепрограммирований появилось значение 1. Ничего сложного нет, на выходных буду пробовать, а после выходных выложу схему под печать, уже со всеми переделками. Может кому-то понадобится, хотя я смотрю все здесь сидят на двухканалках. Я б тоже поставил себе двухканалку, но не хочется ещё один коммутатор брать, да и катушек родных уже нет(

поздравляю, по моим свденьям счетчик перепрошиваний контроллера это "фишка" алгоритм билдера, вроде никаких данных в самом кристале о количестве его перепрошиваний нет. Да и количество перепрошиваний завод гарантирует 10 000. Схмеу и печатную плату обязательно выложи, многим будет полезно. Да и вариант прошивки тоже.
P.S. родные катушки по сравнению с Газелевской дают очень слабудю искру, хочу себе заменть, о по ка не придумал на что.

[0ЛЕГ]

Меня только смущает одна вещь, это то, что при заводке кикстартером опережение зажигания по прошивке Ходока составляет 3.2мм. У меня сейчас без фуоза стоит 2.8мм, и то иногда назад заводится. Да и заводная ножка у меня стоит так, что сильно я на неё не нажму, максимум один оборот, тоесть сильно раскрутить движок с ножки я не могу. Боюсь что у меня он вообще вперед не заведется, всегда назад хватать будет.
А почему не сделать чтоб все что ниже 750об\мин там 2.35мм было? Ходок в первой теме на первой страничке про это писал, но я так и не понял..

[Hodok]

А почему не сделать чтоб все что ниже 750об\мин там 2.35мм было? Ходок в первой теме на первой страничке про это писал, но я так и не понял..

Потому что попадание в нужный угол у нас происходит по времени, это справедливо при постоянной угловой скорости КВ, когда ты дергаешь ножкой коленвал дергается туда сюда, угловая скорость его непостоянна и поэтому задержку времени задать можно, только куда искра попадет большая загадка. Вроде как особых проблем по заводке ни у кого небыло. Я сам завожусь с 3,2, и нормально.
Знаешь давай как, ты попробуй, если будут проблемы введем тебе в прошивку отставание, для этого достаточну одну цифру в массиве данных заменить.

[0ЛЕГ]

Хорошо! на выходных попробую

[KOT]

Потому что попадание в нужный угол у нас происходит по времени, это справедливо при постоянной угловой скорости КВ, когда ты дергаешь ножкой коленвал дергается туда сюда, угловая скорость его непостоянна и поэтому задержку времени задать можно, только куда искра попадет большая загадка. Вроде как особых проблем по заводке ни у кого небыло. Я сам завожусь с 3,2, и нормально.
Знаешь давай как, ты попробуй, если будут проблемы введем тебе в прошивку отставание, для этого достаточну одну цифру в массиве данных заменить.

Не понимаю проблемы. Коленвал ускорится в 100 раз мгновенно ене может, однозначно угловая скорость будет меньше скорости 1000 оборотов в минуту, выставляем задержку так чтоб угол был ориентировочно поздним, но в разумных пределах. Ну будит бить искра в переделах 3,2 - 0 мм до ВМТ, ну и что? все же лучше чем 3,2. Зато хоть по ноге не отдает. Лично у меня сделано по максимлальной задержке, верней контроллер сам ее вычисляет но не факт что правильно, но с ФУОЗом по ноге не бьет, и заводится без проблем. А вот без фуоза иногда кик отшвыривает неплохо. У меня изначально 3,5 мм до ВМТ - по жопометру так лучше ехать.

[0ЛЕГ]

Hodok, а можешь сразу исправить, чтоб я если что на выходных успел попробовать и ту и ту прошивку?
Если что, то мой емейл [email protected]

[Hodok]

Hodok, а можешь сразу исправить,

Исправил, отправил.

[0ЛЕГ]

Спасибо Hodok и КОТ!! поставил наконец на свою яву, впечатления положительные, нет никаких стуков в двигателе при сильно низких оборотах (как при сильно раннем зажигании), двигатель работает мягко, обороты набирает хорошо, но больше всего понравилось что мотоцикл отлично тянет даже на низах, и на очень высоких тяга не падает! Сегодня не выдержал, даже по дождю катался)
Но есть и несколько минусов, Зажигание выставил ровно 3.2мм в каждом цилиндре, лепестки ровно по 120градусов, прошивка стоит та, которую ты мне скинул на почту, но блин все равно уже несколько раз мотоцикл завелся назад((( При том на перекрёстке, да ещё и 2 раза подряд!
И утром вродь хуже завелся, до фуоза 3 раза качну, на четвертый включаю зажигание и с первого раза без газа хватает. а сейчас только с третьего раза... Температура на улице 7градусов, это я думаю нормальная ещё.

Объединено: [time]Вск 04 Ноя 2012 16:15:08[/time]

Я скорее всего понял, почему у меня иногда хватает назад, заводная ножка стоит у меня очень низко, тоесть её хватает только для того, чтоб сделать пол оборота двигателю, ну максимум один, и когда я завожу, то на первый оборот у меня не хватает, а хватает на второй, но не полный оборот, тоесть лепесток входит в оптрон, но компрессия коленвал откидывает назад, коленвал изза этого уже крутится назад(изза того, что поршень откинуло компрессией в обратную сторону), и лепесток какой стороной вошел в датчик, той же и вышел, проскакивает искра и крутит коленвал назад.
Вобщем нужно попробовать уваличить угол заводной ножки, чтобя мог сильнее раскрутить коленвал (но тогда мне первую тяжело включить).


Объединено: [time]Вск 04 Ноя 2012 16:22:15[/time]

И угол опережения зажигания скорее не при чём, так как меня в принципе ниразу не ударило в ногу при заводке.

Есть один из вариантов устранения этой проблеммы, так как на оптопаре с мышки стоит в 1 корпусе сразу 2 фототранзистора(для того чтоб определять в какую сторону едет мышка), так можно этот принцип использовать и здесь. Тоесть сначала должен открыться первый фототранзистор, а потом второй. Если произошло наоборот, то сигнал на коммутатор не подавать, так как это означает что поршень откинуло назад не дойдя до ВМТ (и желательно чтоб работало по этому алгоритму только на низких оборотах, до 1000, ну тоесть только при заводке, чтоб не было проблем на высоких). Такое можно реализовать програмно?

[KOT]

Вот тут http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17557&highlight=  я писал про то почему ява заводится назад ИМХО

[0ЛЕГ]

Ну да, я думаю что разобрался с тем, почему она у меня иногда заводится назад(хоть и решения еще не нашел), и понял, что это точно не изза раннего зажигания. Блин, нужно попробовать на стандартной прошивке, с начальным опережением 3.2мм.
А ещё вопрос, ява должна лучше заводиться лучше на раннем или на позднем зажигании?

[KOT]

незнаю на счет заводится, думаю на позднем, ну а наз у меня было только из за шторки. сейчас к стати отпику передал, опять шторка сильно маленькая частенько назад заводился))

[0ЛЕГ]

А что если зделать по принципу, как я описал выше? Я думаю что это реально..
Блин, не могу разобраться как выложить картинки. А здесь можно выложить архив? Я в архив засунул печатную плату, программу, которой открыть данную печатную плату, прошивку для контроллера, ну и переделанную схемку. Или через какой сайт можно его выложить?

[KOT]

твоя идея со светодиодами мышки довольно занятная, вот только кто прошивку такую писать будет? мне пока некогда, да и под мегу8 под Ходока схему я ее не напишу, у меня алгоритмы другие к старым возвращатся не желаю.
Выкладыай картинку на любой хостинг для картинок вплоть до маил ру или рабмлер, а сюда ссылку на картинку.

[Hodok]

Я думаю вся проблема завода назад в угле металла 120 градусов. 3,2 мм до ВМТ это примерно 22 градуса до ВМТ. 180-120=60, это значит что при вращении КВ обратно оперижение будет 60-22=38 градусов до ВМТ, близко к 22. Если угол шторки сделать не 120, а хотябы 100  (тогда (180-100)-22=58), при 58 градусах до ВМТ мотор врятли сможет работать.
Таким образом возможное решение проблемы - отпилить по 20 градусов с переднего фронта шторок и переделать прошивку под 100 градусов.

[0ЛЕГ]

Можно попробовать! Можешь сделать прошивку под 100 градусый лепесток?
Давай я тебе скину на почту архив с готовой печатной платой, прогой для её открытия, ну и переделанной схеммой под одноканалку, может кому-то пригодится? Просто я не могу разобраться как здесь хоть что-то выложить, а тем более архив

[Hodok]

Можно попробовать! Можешь сделать прошивку под 100 градусый лепесток?

Сделал, отправил.

[0ЛЕГ]

сейчас намного лучше. назад завелась только пару раз за все выходные.(правда это без фуоза) Может лучше сделать 90 градусов? Или это негативно повлеяет на определение угла опережения?..
Вобщем такая у меня проблемма с фуозом, на прошлых выходных при заводке несколько раз ява заводится, и сразу глохнет, или глохнет не сразу, а где-то через секунд 10, ну в этом диапазаоне. Но это было несколько раз, или еду еду, потом резко мотоцикл глохнет, искры вообще нет. Это лечилось передергиванием ключа зажигания, и мотоцикл сразу снова начинал работать.
А на этих выходных это происходит постоянно, секунд 5 работает идеально, а потом резко глохнет, пропадает полностью искра. Убираю питание на фуоз, потом снова подаю, и она опять четко заводится, хорошо работает, но через 5 секунд снова глохнет, или глохнет сразу после завода, или может секунд 20 проработать.тоесть так с фуозом я и не проехался  ниразу.
Дело точно не в проводке, так как я после этой проблеммы перебрал её полностью. Проблемма точно не в пайке, так как это вторая плата уже и та самая проблемма. Может это изза холода, микроконтроллер замерзает, и даёт такие сбои...