[Форум Jawa Club]

 Форум Jawa Club » Любимая Jawa » Двигатель
 Сборка двигателя: вставка коленвала не входит в картер.

[AleX_J]

сорри нет времени читать всю тему может кто то уже говорил но греть надо посадочное место опоры (ТС называет её вставкой) желательно паяльной лампой и не слушать никого кто говорит что этого делать нельзя, я так монолитный ЦО ставлю и она прямо что называется со свистом становится а при остывании не сдвинешь никаким образом её. в общем грей паяльной лампной градусов до 300 и все будет отлично. кстати  в конце июля будет видео новое по установке монолитнйо центральной опоры, но оно и для стандартной подойдет

[Андрейка 634-5-1980]

в общем грей паяльной лампной градусов до 300 и все будет отлично.

Вообще-то так категорически делать нельзя.
Греть надо хотя-бы в газовой духовке,чтоб равномерно прогревалась вся плоскость картерины,если этого не делать - еще две-три разборки и Bike-R должен будет снять видео "Как востановить деформированые картера которые грели паяльной лампой".
Сам по неопытности нагрел посадочное место левого ПДШ КВ и ЦО - да,все село отлично.Но после повторной разборки оказалось что опора в некоторых местах сидит с натягом,а в других как бы с зазором.Не делайте так как говорит Bike-R ни в коем случае.

[Dr_Hammer]

...еще две-три разборки и Bike-R должен будет снять видео "Как востановить деформированые картера...

  +1

Bike-R, только не спорь пожалуйста, такие советы нельзя давать.

[СВ]

   Вчера была очередная сборка. В том смысле, что не последняя.

 Специально для Bike-Rа повторяю: коленвал - в морозилку, половинки картера - в газовую духовку, нагрев "как учили" - капля воды испаряется, а если просто, то - пальцы недолго, но терпят. (300 градусов - недопустимо по всем и законам, и понятиям, особенно если в картере остаются подшипники.) Собирается замечательно. Один раз недогрел, так сразу подшипник закусило в картере. Хорошо, что на краю, так что сдёрнул с места без проблем.
 Итак - собрал. Вал вращается хорошо, с лёгоньким заеданием. Радуюсь. Собираюсь поставить индикатор и проверить биение.. Опа, с ума сойти - забыл собрать коробку. Как теперь понимаю (и это можно выдавать как очень серьёзный совет, и прежде всего самому себе): НЕ НАДО СПЕШИТЬ ПРИ СБОРКЕ!  Боялся, что детали остынут (а холодные согреются), возомнил малость о себе - как никак уже третья или четвёртая сборка, почти профи.
 Дальше - хуже. Ещё как хуже! При выпрессовке подшипника он перекосился в отверстии.  Ну что - перекосился? А то! Когда снова собрал (довольно быстро и, можно сказать, чётко), то результат - коленвал ЗАКЛИНИЛО НАМЕРТВО!
 Сегодня взял нутромер с индикаторной головкой, проверю отверстие под подшипник. А может ещё что вылезет.
Остаётся только твердить:
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО И БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!

 Проверил отверстие под подшипник, овальность не более 0,01 мм. Нормально. Только не понятно, что дальше делать.
 Биение коленвала под правым подшипником - 0,05 мм. Не очень хорошо. Значит - вынимать коленвал и снова проверять биение, править. Не иначе придётся биение в коленвале до ноля доводить.

[СВ]

 Снова собрал и снова неудачно. (Наилучший вариант сборки получился - как назло - когда забыл собрать коробку).
Биение коленвала было чуть ли не идеальным: средний подшипник - 0,01...0,02, концы под генератор и звёздочку - не более 0,01. Собирал и не сомневался - получится отлично. Хрен там. Зажало так, что не решился применить силу для проворачивания. (Когда правую половину чуть оттянул съёмником,  к/вал начал вращаться, да и то с некоторым заеданием в одном месте.) Снял правую половину - заедание не исчезло. Что интересно, когда к/вал вставил в левую половину для замера биения, то заедания не было, а биение было мизерным. Всё просто говорило - будет полный порядок.
 Который раз пытаюсь ставить диагноз. Основные варианты:
- перекос центральной шейки к/вала, соответственно и среднего подшипника и центральной опоры, т.е. получается как бы осевое биение ЦО. Замерить это невозможно, к сожалению. Только вот сейчас сообразил: надо было бы попробовать при снятой правой половине шевельнуть ЦО и проверить вращение. Думаю, в следующую разборку это сделаю;
- зажимание подшипников при остывании нагретых половинок.Казалось бы, этого не должно быть, так как сборка идёт всегда с нагревом, но тут видится ТАКОЙ вот НЮАНС: в книжках и советах говорится о такой последовательности сборки - крайние подшипники ставятся в половинки, а затем в них вставляют к/вал. Я же послушал одного приятеля и делаю так: сажаю крайние подшипники на к/вал, затем к/вал вставляю в половинки. Почему так делаю: в описании сборки нигде не говорится, куда именно посадить подшипники в картер, а именно: подшипники в картере упираются в манжеты, а те - в стопорные кольца, соответственно, непонятно - а как получить зазор между подшипником и манжетой для прохода смазки. Проще говоря: если посадишь подшипник до упора в манжету - не пройдёт смазка, сделаешь зазор - так не знаешь какой он. Да и про сборку вместе с манжетами нигде не говорится.  А вот если подшипник посадить сразу ДО УПОРА на к/вал, то получится оптимальный вариант, т.е. зазор под смазку получится МАКСИМАЛЬНО возможным. И вот сейчас ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ приходит такая мысль: что если при остывании половинок подшипники, СИЛЬНО зажатые по наружному кольцу, сдвигаются к середине мотора и начинают давить по оси на к/вал, как бы сжимают щёки к/вала . А если бы подшипник не упирался в к/вал, то он мог бы немного сдвинуться по оси (посадка внутреннего кольца на к/вал послабее, чем посадка наружного кольца в картер). Вывод из этого: надо подшипники сажать не до упора. Это если собирать по моему методу. А если собирать "классически", то надо знать, в какое именно место в картере сажать подшипник. Сейчас вот промерил детали: ширина кривошипной камеры 68,7+68,9=137,6; в к/вале от торца до торца 137 мм; получается, что если посадить подшипники в картер заподлицо, то останется ещё зазор (137,6-137)/2=0,3 (это если всё соберётся строго симметрично и не будет смещения в какую-нибудь сторону). Вполне возможно, что т.к.  "классической" сборке подшипник первоначально имеет зазор по к/валу и лёгкий натяг в картере, то при остывании он лучше устанавливается. А может быть здесь другой эффект: при моём способе люфт в подшипнике выбирается не в ту сторону, как при "классической" сборке и от этого зажимает к/вал. В общем - гадаю и гадаю, а что делать. Ничего не остаётся, как перейти к "классической" сборке. А потому повторяюсь с вопросом: - КАК ИМЕННО СТАВИТЬ ПОДШИПНИК В КАРТЕР? Заподлицо? В какой-то размер? Собирать с манжетой, стопорным кольцом?  Выручайте, ребята!

 Пока писал - сообразил: можно всё же проверить торцовое биение ЦО. Буду пробовать.

 Один подшипник ещё остался в картере. Замерил его положение: утоплен в отверстии на 0,3 мм. Если, конечно, подшипник не сдвинулся при разборке, то это не совсем то, что получалось по расчётам - по ним подшипник должен выступать на те же 0,3. Разумеется, это при условии, что всё стояло бы симметрично. Жаль , второй подшипник вынут, теперь не проверить.

[Иван (ZZZ)]

На олде уже бы забанили за издевательство над техникой, а кое-кого и за "дельные" советы
О том как и что греть написано в книгах.
Порядок сборки там тоже есть - КВ вставляется в пустую левую половину (предварительно в ней собирается коробка, все ругулируется, проверяется с правой половиной, далее все вынимается с запоминанием порядка расположения деталей - вилочки и одинаковые шестерни должны быть точно на своих местах, не меняны местами).
Центрующие втулки (автор их штифтами какимито обозвал) вставляются после надевания правой половины и до вкручивания всех винтов. И вообще втулки должны уже быть в левой половине, но не выходить за привалочную плоскость.
И за несколько месяцев никто так и не обьяснил какие номера смотреть на половинках, и почему небыло втулок.
В первую очередь убедись что половинки с одного мотора - на задних ребрах и вставке что под цилиндрами д.б. одинаковые цифры. Тут если видно - 65 и 56, половинки с одного мотора, чехи провтыкали

Вставка в нижней правой части проволокой привязана

Если половинки разные - втулку могли умышленно не ставить, чтобы центровка была не по втулкам, а по осям валов. Такой подход тоже имеет смысл.
Обрати еще внимание на центральную опору - на ее боковой поверхности выбиты цифры, которые тоже должны совпадать, иначе половинка из разных частей.
На литые цифры не смотрите, они ничего не значят, а то начинают "заливать" что литая цифра на ЦО обозначает ее размер и с умным выражением лица выбирают из нескольких б/у (!) ту, у которой цифра больше (например 3/4 и 1/2 отлито, при этом в уме считают).

[СВ]

...а кое-кого и за "дельные" советы

О том как и что греть написано в книгах.
Порядок сборки там тоже есть - КВ вставляется в пустую левую половину (предварительно в ней собирается коробка, все регулируется, ...

Центрующие втулки (автор их штифтами какими-то обозвал)
И за несколько месяцев никто так и не объяснил какие номера смотреть на половинках, и почему не было втулок.
В первую очередь убедись что половинки с одного мотора ...

как и что греть
С нагреванием и сборкой-регулировкой  коробки передач проблем нет. Вопрос только с установкой подшипников на к/вал - в картер ли ставить (как в книжках говорят) или на к/вал. Установка на к/вал в принципе более логична и к тому же посоветована человеком, который лично так делал (работает вместе со мной и его мотоцикл я вижу каждый день).
 Только что обмерил все детали, нарисовал к/вал и картер на компьютере (я конструктор по авто и машиностроению). Если бы детали были идеально выставлены (т.е. без биения), то к/вал с подшипниками был бы смещён  в сторону звёздочки; левый подшипник был бы в своём отверстии заподлицо, а правый выступал бы на 1,2 мм. С учётом же реальных осевых биений к/вал сдвинется к середине и на глаз получится выступание подшипников 0,3...0,5 слева (где звёздочка) и 0,9...0,7 справа. Реально же левый подшипник утоплен в отверстии на 0,3 (об этом писал ранее), такое вот несоответствие (т.е. разница в 0,6...0,8 мм). Но это всё второстепенно. Вопрос - почему заедает? Заедание появляется после стягивания половинок. Половинки на стыке ровные (слой герметика на стыке везде очень тонкий и одной толщины).
 Про заедание вопрос, собственно, к самому себе. А от форума хотел бы услышать именно про порядок сборки подшипников - в какое именно место половинок картера их ставить: заподлицо со стенкой картера или ещё как? Например, если "утопить" подшипники, то исчезнет зазор между подшипником и манжетой, что плохо для смазки. А если подшипники будут сближены к центру, к/вал, получается, просто не влезет. Вот здесь вот возможна тонкость (уже писал): в момент сборки к/вала внутреннее кольцо подшипника - с зазором, наружное кольцо подшипника в картере хотя и с натягом, но небольшим, т.к. алюминий картера расширяется больше, чем сталь подшипника. В результате у подшипника есть куда подвинуться (точнее - может быть. А может - и нет.) Другой возможный нюанс: при сборке кольца подшипника сдвинуты (от своего веса) и при остывании картера этот сдвиг выбирается и заедания не получается.
 Всё это больше похоже на домыслы, реальность может быть совсем другой.
Вообще что там происходит с деталями - не имеет значения, главное - знать ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ сборки.
 В процессе редактирования получил ответ от Ивана:
по методу постановки подшипника сразу на к/вал у нас, получается, полное согласие. Очень хорошо. Главное - добавилась уверенность к себе.
 Кстати, Иван, тут Вы как бы сами себе противоречите - в книжках, которые советуете, по другому. Взял сейчас И.Дочкала да и перепроверился, так там вообще подшипники ПОЛОЖЕНО сажать в УПОР к лабиринтному уплотнению (это, надо полагать, так манжета называется). И где здесь смазка? И КАК ВЕРИТЬ ОСТАЛЬНОМУ? Вопрос риторический!
 (Кстати, так долго редактирую вот почему: бывают сбои или потеря питания, вот и сохраняюсь почаще).

 По номерам на деталях: всё на них правильно, проверял сразу.

По втулкам-штифтам. Штифт сзади - есть. Он, кстати, что-то среднее - на половину длины высверлено отверстие, т.е. не втулка, а "полувтулка") Передний - не обнаружил. Может он и был (например - прослабленный, сам выпал и я его утерял), но я его не обнаружил. Не знал, что он именно там, место такое незаметное.
(Чтобы не спорить по терминологии про штифты - см.:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%82)

Мотор: Ява-634-7, куплен в 1983г.

Про биение: в последний раз радиальное биение среднего подшипника и крайних цапф - отличное, не более 0,01 мм. А вот осевое биение среднего подшипника замерить сложно. Можно, конечно, но сложно. Хотя - если припрёт - придётся мерить. Сейчас буду пробовать собрать систему для проверки осевого биения центральной опоры. Однако же был момент - всё собралось хорошо, только забыл коробку. Сама же сборка всё время одна и та же, ничего не меняется. Вот даже подумалось - а не слишком ли я грею картер? К/вал у меня  - из морозилки, это около минус 10 гр., картер - 80...100 гр.( это на глаз), итого разница в 90...110, а тот же Дочкал и другие рекомендуют 80...100 гр., т.е. разница только 60...80 гр. Как скажете?

[Иван (ZZZ)]

У вас беседа сам с собой получается, я думаю всем до лампочки что там в компьютере получается - никто этим не занимается.
В сборке явского мотора много тонкостей, некоторые мне удалось узнать от человека, ремонтировавшего явские моторы в гарантийных мастерских при союзе. Он то и подсказал и обьяснил почему лучше подшипники устанавливать не в картер, а на КВ сразу - при такой установке они будут плотно прижаты внутренними обоймами к "ступенькам" на цапфах (первое), подшипники сами займут верное положение в картере. То как они будут заподлицо, или утопать/выступать в гнездах - нас мало волнует. В случае установки их сначала в картер может быть такое, что КВ будет зажат между подшипниками, а сдвинуть внешнюю обойму в картере, да еще на собраном моторе в сторону от коленвала невозможно (второе).

Ну а со штифтами я чото непонял значит. Давайте еще уточним какой модели мотор вы собираете?

Объединено: 07-07-12, 14:01

Добавляю после вашего редактирования - заедает конечно потому что гдето чтото криво, или вал с биениями больше нормы, или подшипники криво стоят.
Не морочте голову с зазором между сальниками и подшипником, это недоработка чехов, на ИЖе например в этом месте шайба "ромашкой" стоит - купите либо по размеру на 1мм тоньше (есть такие 62х25х7 называются, и неговорите на рынке что вам для Явы, т.к. цена в 2 раза вырастет). Или в месте где проходит смазочный канал подрежте сальник, так многие делают, смазка улучшится.

[СВ]

 Сейчас промерил биение неподвижной ЦО  при вращении к/вала в подшипниках. Для этого сделан примитивный стендик с "призмами". Радиальное биение на одной стороне небольшое - до 0,03...0,04. На другой стороне похуже - до 0,09.Вижу без приборов осевое биение, замеряю - чудовищное ОСЕВОЕ БИЕНИЕ ЦО - 0,25 мм! Зарисовал схематично эту ситуацию и получается: ось среднего подшипника ПЕРЕКОШЕНА. Но радиальное биение у неё в середине отличное. Проверка радиального биения всех осей расписана и показана во всех книжках, а вот о проверке осевого биения - НИ СЛОВА. Что интересно получается: когда средняя ось радиально била 0,03, наверняка осевое биение было лучше, тогда и к/вал крутился.
 Буду кумекать дальше - в какую сторону биться с к/валом.

 Спасибо Вовке Иванову за подсказки!

[Иван (ZZZ)]

http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08#04

Центрирование считается удовлетворительным, если биения цапф не превышают 0,03 мм (кроме случая, описанного выше). Боковые биения маховиков (так называемая "восьмерка") не должны превышать 0,2 мм (замеряется на расстоянии около 10 мм от края маховиков). Радиальные биения маховиков не должны превышать 0,03 мм. Радиальное биение, т. е. эксцентриситет маховиков, устранить невозможно.

Коленчатый вал двухцилиндрового двигателя центрируют до установки перегородки

Где вы вычитали что о проверке осевого биения - НИ СЛОВА?

[СВ]

Где вы вычитали что о проверке осевого биения - НИ СЛОВА?

Извини, друг Иван, просто у нас, у конструкторов, нет нет такого понятия- БОКОВОЕ БИЕНИЕ. Оно у нас называется  - осевое. А в остальном ты абсолютно прав.
 А теперь по существу. Когда говорят про центрирование к/вала, то как бы подразумевают, что при выставленном радиальном биении осей (или цапф, но не маховиков!) до 0,03 и осевом биении щёк маховика до 0,2 всё остальное будет в порядке. А у меня, надо полагать, сложилась неудачная комбинация: в средней опоре  радиальное биение отличное (до 0,01), но она получилась перекошенной (т.е. стоит не соосно с крайними осями, а под углом к ним). И, соответственно, "таскает" за собой подшипник, ЦО, я это хорошо вижу малость (+2) вооружённым глазом. Качается, знаешь ли, внаглую.
 Вот какие тут выводы: то ли случилась редкая невезуха, то ли стараться всё делать самому и не отдавать на сторону "спецам"?  Непроверенным "спецам". Проверенным можно.

[Иван (ZZZ)]

СВ, книга написана достуаным языком, распечатайте и попробуйте отцентровать в точности как там описано. В книге также описан случай, когда центровка безсмысленна из-за разных расстояний от центров отверстий парных маховиков.
Если интересно - поищу ссылку на заводской мануал по ремонту, он правда на английском, но там принципиально нового ничего нет.

[СВ]

 Спасибо, Иван, она (и другие) у меня есть, всё, что написано там - знаю и понимаю. И могу это сделать.
 Просто в моём конкретном случае придётся проверять немного больше, чем предлагается в книге. Но если есть что ещё подсказать , БУДУ ОЧЕНЬ РАД. От помощи, от информации НИКОГДА не отказываюсь.
 Ещё раз спасибо тебе и другим ребятам за внимание! ("Достал", знаешь ли, меня этот к/вал).

[romula37]

СВ, ты сам перепрессовывал к/в или отдавал "спецам" ?

[СВ]

 Ясное дело - отдавал.
Получил, проверил в центрах: радиальное биение до 0,2 мм, одно колено к/вала смещено относительно другого по углу примерно на 2...3 мм. Специально сам поставил риски - чтобы не рисковать, спеца-то я не знаю. И оказался прав, как видите. Вернул. Получил назад. Биение не улучшилось, риски совпадают. Дальше правил сам. Постепенно биение на всех цапфах довёл до 0,01 мм. (Метод оказался простым, но муторным: делаю замеры биений, записываю, затем зарисовываю полученную картину и делаю выводы - куда что поворачивать. Нередко, кстати, приходилось поступать как при сборке кубика Рубика - сначала ухудшить положение деталей, а уже следующим "ходом" поставить их на место).
 Что характерно, радиальные биения щёк маховиков всегда были большими (до 0,2), а это уже непонятно: если цапфа этого конкретного маховика не  бьёт, откуда берётся биение у щеки маховика? Крайние цапфы со своими щёками при перепрессовке не разъединяются (в смысле - не должны разъединятся), откуда же биение? Было с рождения?
 Вернёмся к инструкции
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08#04
"Центрирование считается удовлетворительным, если биения цапф не превышают 0,03 мм (кроме случая, описанного выше). Боковые биения маховиков (так называемая "восьмерка") не должны превышать 0,2 мм (замеряется на расстоянии около 10 мм от края маховиков). Радиальные биения маховиков не должны превышать 0,03 мм. Радиальное биение, т. е. эксцентриситет маховиков, устранить невозможно."
 Устранить невозможно - это именно потому, что спрессованные цапфа и щека на ней - одно целое. А вот другая щека, которая ближе к центру, та соединяется с первой через шатунный палец, и если палец перекошен, то у щеки появится биение. У моих обеих пар щёк биения были всегда одинаковые, т.е. каждая пара сидела на своих местах одинаково прямо или одинаково криво. Кстати, выточил точную оправку для проверки изогнутости шатунов: проверил - шатуны стоят прямо, значит и шатунные пальцы стоят прямо.
 Надоело вдаваться в эти подробности, тем более вам они ни к чему.
Собственно, подробности сборки я описываю только для одного - чтобы те, кто возьмётся за это дело сам, поняли ВСЮ СЛОЖНОСТЬ РАБОТЫ ПО ЦЕНТРИРОВАНИЮ К/ВАЛА. Чтобы не отчаивались. И чтобы знали: если что у них будет не так с центрированием, то заочно помочь практически НЕВОЗМОЖНО.

 Да, вот что ещё: парень, который рекомендовал мне "спеца" (а со "спецом" прямой связи нет, только через продавца магазина запчастей на авторынке), сам (лично) пробовал перепрессовать свой коленвал, ничего не мерил после сборки (таков его уровень), собрал что получилось и вышла дикая вибрация. Потом он купил к/вал в том магазине и - снова ничего не замеряя в коленвале - собрал мотор. Мотор работает нормально - на слух. Кому-то и почему-то везёт. Хотя и не сразу.

[romula37]

При перекошенном среднем опорном пальце КВ, на мой взгляд, всякая центровка безтолкова... Тут уже надо разбираться в причине его перекоса: либо сам палец изогнут из-за "высокой" квалификации "спеца" по перепрессовке КВ, либо это изночально заводской косяк...

[СВ]

 Палец не изогнут, это набежали суммарные перекосы щёк - видно после анализа замеров.  Буду править, править,править..., так что разговоры сворачиваю. Разве что при большой необходимости.
 Непонятно, повторюсь, другое: почему крайняя левая цапфа не бьёт, а щека на ней имеет рад. биение 0,17 (осевое  - 0,11)? У правой: рад. - 0,7, осевое - 0,13. Ведь щёки с крайними цапфами собраны, можно сказать, раз и навсегда, при ремонтах с заменой шатунов они не разбираются (разбираются только при замене цапфы, а это не наш случай). Получается - так собрано на заводе. (Вряд ли "спец" потратил время на ненужную работу). Так что выполнить требование: Радиальные биения маховиков не должны превышать 0,03 мм. ну никак не получится. Да и вообще зачем такое жёсткое требование? На балансировку одного цилиндра оно не влияет, а дисбаланс между двумя цилиндрами может быть только если биения щёк будет примерно в одну сторону (а если биения будут в разные стороны, они будут в какой-то мере уравновешиваться).
 
 Подумал - не поменял ли местами щёки?  Смотрю по рискам - всё правильно.

[Иван (ZZZ)]

Дело в том что маховики точатся отдельно, а цапфы отдельно. После сборки они шлифуются, маховики уже не трогают. Цапфы выпрессовуются если требуют замены из-за прослабления посадки подшипника.

[СВ]

 Вот у И.Дочкала нашёл (стр.379):
...Внутренние обоймы шариковых подшипников на к/валу немного подобьём трубкой...чтобы шарики свободно катались.
 Похоже, что мои предположения, что после остывания картер поджимает подшипники, подтверждены.
 Ребята, те, кто сам собирал к/вал в картере, скажите - действительно приходилось подбивать подшипники, зажимало их?

[Иван (ZZZ)]

У меня нет Дочкала, нужно прочесть что там выше написано. Я подозреваю что имелось ввиду смещение обоймы относительно внешней. Трубкой положение исправлялось. Я так на ступицах колес делал.

[vovcha]

привет ребят,появился стук в движке на холостом ходу и в движении до 70 км ..потом звук полностью пропадает...и заметил что цапфа справа не плотно сидит а двигается вперед назад мм на 3-4 но не долтается вверх вниз http://7fb5b8ed6fb98477506e.users.photofile.ru/photo/7fb5b8ed6fb98477506e/4107775/98840894.jpg        кто знает что у меня за проблема и как ее лечить

[Dr_Hammer]

коренным подшипникам коленвала пришел гакенкрайц, каким именно - покажет вскрытие, хотя при ремонте хорошо поменять все.

[AleX_J]

те кто говорит что от паяльной лампы картер деформируется вы ошибаетесь, как раз таки если всю половину перегреть это алюминий, а не сталь, а он перегревов не любит, взять например авто, когда перегреваешь двиг до 130-150 градусов то что происходит? правильно головку цилиндров перекручивает в восьмерку! именно потому что вся она прогревается и потом не правильно остывать начинает. так вот если картер тоже греть полностью, то при остывании он может "повестись" греть надо ТОЛЬКО посадочное место опоры, а сами грани стыковки картера ГРЕТЬ НЕ НАДО и тогда никуда ничего не поведет.

помню многие кричали по поводу МЦО, что её ставить нельзя а то ушатаете подшипники....пфф

[Иван (ZZZ)]

те кто говорит что от паяльной лампы картер деформируется вы ошибаетесь

Греть открытым пламенем нельзя и точка.

помню многие кричали по поводу МЦО, что её ставить нельзя а то ушатаете подшипники....пфф

Это вообще ниочем. Опору раздалбывает когда КВ кривой, МЦО с места не сдвинеш, кривой вал начинает раздалбывать подшипники.

[Никанор]

 Тоесть на газовой печке, где открытое пламя -гомфорка дающая регулируемое тепло не есть правильным источником тепла для подогрева?  Я вроде бы грел не сильно на печке газовой картера Явы250- выпал подшипник от нагрева в картере и на том подогрев закончился и сборка удалась.