www.jawaclub.ru

JawaClub

Имя пользователя
Пароль


Страниц: [1] 2 ... 5   Вниз
  Печать  
Тема: Капитальный ремонт двигателя. (траффик).  (Прочитано 38442 раз)
Автор
Sergey_S


Мощность: 5
Sergey_S читает мануалы.

Местоположение:
Kaluga

Сообщений: 482



« : 26-04-10, 20:01 »

Надеюсь кому-то поможет. (На некоторые операции фотки будут добавлены чуть позже).

Статья вряд ли будет сильно отличаться от того, что написано в книгах. Причем при ремонте будут использованы специальные съемники и приспособления. Поэтому, кто хочет колоть голыми руками, может уже начинать, написанное к этим людям отношения не имеет.  
   Для многих это очень неприятный момент, когда приходишь к диагнозу: «Колоть! Промедление смерти подобно». Никто не спорит, что лишняя разборка-сборка только вредит, однако если возникла необходимость, то лучше не затягивать.

   Возможность ремонта двигателя сильно зависит от того, насколько правильно он был разобран. Поэтому начнем с разборки.
  Перед полной разборкой неплохо бы обмыть двигатель от грязи снаружи. Можно еще не снимая с мотоцикла.
   Разборку начинаем со снятия легкодоступных агрегатов – снимаем карбюратор, полуавтомат сцепления, статор генератора. Для снятия ротора генератора необходимо воспользоваться съемником
 

Откручиваем гайки головок цилиндров. Снимаем головки. Иногда приходится помочь отверткой. Отверткой надо помогать в местах, где на цилиндре вертикальное ребро, иначе ребра могут сломаться. Далее та же операция с цилиндрами.
   

Для удобства дальнейшей разборки крайние шпильки нужно выкрутить (можно в принципе выкрутить все). Иногда задают вопрос как и чем выкручивать шпильки – ответ простой. На шпильку накручивается две гайки. Затягиваются по направлению друг к другу. Потом беремся ключом за нижнюю гайку и отворачиваем шпильку.
 

Снимаем с поршней стопорные кольца. Если поршневые кольца не мешают съемнику, как в моем случае, то их не трогаем. Устанавливаем съемник и выдавливаем поршневые пальцы. Снимаем поршни.

Далее снимаем лапку кик-стартера, поворачиваем пусковой вал в положение пуска, и снимаем левую крышку. Крышку можно подцепить спереди отверткой, в ней для этого сделан специальный паз.

 
Иногда масло приходится сливать вот таким образом, если забыли слить, пока двигатель стоял на мотоцикле.


После снятия крышки поворачиваем пусковой вал в положение переключения и вынимаем. При этом пусковой сектор резко развернется под действием пружины – не страшно, главное руки не подставлять. Разбираем сцепление. Ключом на 10 надавливаем на пружины и вынимаем штифты. Вынимаем пружины, стаканы, диски сцепления, шток с грибком. Отгибаем край стопорной шайбы. Ставим специальный фиксатор ведомого барабана и откручиваем гайку. Снимаем ведомый барабан. Вынимаем втулку корзины сцепления, для этого необходимо ее подвигать вперед-назад по валу. Снимаем корзину вместе с цепью.



В верхнюю головку шатуна (ВГШ) вставляем гладкий стержень и отворачиваем гайку моторной звезды. Далее при помощи трехлапого съемника снимаем звезду с коленвала.
Выбиваем штифт кулачка полуавтомата сцепления, снимаем кулачок, вынимаем вал переключения с собачками. Собачки цепляются за все что можно по пути, поэтому утапливаем их отверткой. Можно вырезать из пивной банки пластину для облегчения процесса, но это больше для тех кто пиво любит. Кто не любит вроде меня, тот вполне управляется отвертками.
 

   При необходимости снятия вторичного вала, разгибаем стопорную шайбу. Вставляем подходящий болт в распор между зубом звездочки и картером и откручиваем гайку. Крутить следует аккуратно, чтобы не проломить картер. Снимаем шайбу и звездочку.
    Выкручиваем все винты соединяющие половины картера. Не забываем ослабить винт крепления центральной вставки. Выбиваем центрирующие втулки. На правую половину устанавливаем съемник, съемник может быть простейшей пластиной с отверстиями. Поворачиваем коленвал, чтобы шатуны заняли положение мертвых точек. Стягиваем съемником правую половину картера.

 

Вынимаем промежуточный вал с шестернями, ось вилок, вилки переключения передач. Выбиваем первичный вал. Устанавливаем съемник на левую половину картера и выпресовываем коленвал из нее. Откручиваем стопорный винт крепления шестерни спидометра и выбиваем ее вместе с корпусом и сальником. Снимаем все стопорные кольца, выбиваем все подшипники, сальники и бронзовую втулку промежуточного вала из левой половины. Откручиваем четыре винта крепления кулисы и вынимаем ее. Из правой половины выбиваем вторичный вал. Поддеваем отверткой сальник вторичного вала и выдергиваем его наружу. Далее также снимаем все стопорные кольца, выбиваем подшипники, сальник коленвала, бронзовую втулку промежуточного вала. Откручиваем контакт нейтрали.

 

Полная разборка произведена. Дальше все тщательно отмываем. Первым этапом в керосине. Особо сложные места спецсредствами. Лично я использую очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне. При отмывании картера особое внимание нужно уделить масляным каналам коренных подшипников коленвала.
       

Ремонт картера.

Итак, что мы имеем. Во-первых самое основное – осматриваем картер на предмет повреждений, трещин, следов и заусенцев от расколки колуном или отвертками. Проверяем плоскости прилегания половинок картера на плите. Явно выступающие заусенцы аккуратно снимаем напильником, чтобы не выгрызть ямы. Общую плоскость прилегания проверяем на поверочной плите щупом 0,05. Подойдет любая ровная поверхность (стекло). Окончательно проверяем сборкой пустых половинок. Зазор в некоторых местах до 0,1 мм пугать не должен. Герметик это все исправит. Хуже, если зазор большой. Тога два пути – либо ставить на станок, либо притирать ручным методом.
 

Притирка вручную требует хорошего чутья и аккуратности. Вряд ли у кого найдется слесарная притирочная плита для этих целей. Можно воспользоваться тем же стеклом, обернутым наждачной бумагой. Главное здесь терпение и время. В процессе следует почаще осматривать притираемую поверхность. И притирать половинки следует понемногу и поочередно, часто складывая, чтобы видеть результат своих действий и оценивать их правильность.
Трещины картера можно заварить аргонодуговой сваркой, если они не влияют на несущую способность.

Довольно частая неисправность – износ отверстий в картере под шток вилок переключения передач. В этом случае следует поставить ремонтные втулки (см чертеж).

Отверстия под втулки можно подготовить на сверлильном станке (или на другом более высокого класса). Либо вручную, обладая большим терпением и аккуратностью.
Так как у меня есть доступ к станкам – делаю на сверлильном. Для начала выставляю картер по центровочному сверлу и закрепляю его жестко на столе. Затем меняю центровочное сверло на сверло 7,7 и рассверливаю отверстие. Затем развертка на 8. Немного притупляем кромки и забиваем втулку. После любой мехобработки картер тщательно моем от стружки.
       

Ремонт коленвала.

Ремонт коленвала можно производить только при наличии соответствующего оборудования.
Не всякий коленвал подлежит ремонту. Для начала следует осмотреть коленвал на предмет наличия и целостности центровочных отверстий. Затем установить его в центра (центральная перегородка при этом снята). И проверить биения шеек. Любое биение более 0,2-0,3 мм должно вызвать вопрос – а не гнутые ли цапфы на нем?
Далее микрометром замеряем левую и правую цапфы. Размер должен быть 25,0-25,02 мм. Если цапфа прослаблена, то дальнейшая работа не имеет смысла.
Перед разборкой наносим риски. Они необходимы для облегчения ориентирования при сборке. Но в принципе не так и страшно, если про них забыли.
 
Разбираем коленвал, цапфы не выпрессовываем. Центральную цапфу оставляем в правой щеке. Замеряем центральную цапфу. Размер должен быть 30,0-30,02 мм. Далее щеки и цапфы тщательно вымываем.
Каждую щеку с цапфой устанавливаем в центра и проверяем биение. Допускается биение цапфы не более 0,015 мм. Щеки не более 0,15 мм.
При биении цапфы в норме и большом биении щеки можно попытаться исправить биение щеки. Для этого цапфу нужно зажать в патрон через оправку, чтобы не повредить и ударами бронзового молотка рихтовать щеку.
   
     Далее, во внутренние щеки запрессовываем пальцы НГШ. Собираем на центральной цапфе кольцо, подшипник, кольцо, лабиринтное уплотнение, и наживляем левую щеку, совмещая метки, после чего запрессовываем.
Если забыли про метки, то можно воспользоваться рейсмусом для выставления щек. Измерения производить по пальцам.
Устанавливаем центральную часть в центра и проверяем биение щек. Оно должно быть не более 0,2 мм. Если выходит из допуска, рихтуем бронзовым молотком.
    

 Надеваем на левый палец НГШ кольцо, затем шатун с подшипником и еще одно кольцо. (в случае ремонта коленвала от «старушки» собираем 20 роликов, стягиваем их ниткой, затем одеваем шатун, потом ставим разделительное кольцо и ставим еще 20 роликов). Наживляем левую щеку, проверяем приблизительно соосность и запрессовываем. Аналогично поступаем с правой стороной. Коленвал собран.
   

Остается самое важное – отцентрировать. Устанавливаем коленвал в центра и по каждой шейке обкатываем индикатором. Биение в направлении поперек плоскости, проходящей через ось пальцев НГШ устраняем ударами по щекам. Биение совпадающее с этой плоскостью говорит о том, что щеки либо сжаты, либо разжаты. Соответственно либо разжимаем их клином, либо сжимаем струбциной. Далее процесс описывать не имеет смысла, так как все остальное можно постичь только на практике. Цель всего действия – добиться биения цапф не более 0,03 мм. Биение щек при этом не более 0,2 мм.

       
« Последнее редактирование: 28-04-10, 13:07 от Sergey_S » Записан

Делайте хорошо - плохо само получится.
Sergey_S


Мощность: 5
Sergey_S читает мануалы.

Местоположение:
Kaluga

Сообщений: 482



« Ответ #1 : 27-04-10, 08:33 »

Главное понятно, остаются некоторые тонкости, которые неспециалист не знает. На самом деле все просто. Вот разобрали мы коробку. В руках у нас много шестерен. Видимых дефектов на них нет, поверхности зубьев блестят. Как определить хорошие они или нет. Стоит ли их ставить или лучше купить новые? Для этого необходим штангенциркуль с точностью до 0,05мм и тот, кто умеет им пользоваться. Ну и данные, которые привожу ниже. Для начала методика измерения: штангенциркулем замеряем группу зубьев, как показано на рисунке. Количество зубьев далее по тексту. Это называется определение длины общей нормали.



Первичный вал 12 зубьев, W=10.45-10.35 мм замеряется 2 зуба.
Шестерня 24 зуба, W=17.15-17.05 мм замеряется 3 зуба.
Шестерня 20 зубьев, W=17.18-17.11 мм замеряется 3 зуба.
Шестерня 17 зубьев, W=10.50-10.45 мм замеряется 2 зуба.
Шестерня 16 зубьев, W=10.40-10.35 мм замеряется 2 зуба.
Шестерня 19 зубьев, W=17.07-17.00 мм замеряется 3 зуба.
Промежуточный вал 12 зубьев, W=19.85-19.75 мм замеряется 3 зуба.
Вторичный вал 19 зубьев, W=19.40-19.35 мм замеряется 3 зуба.

Эти данные для новых шестерен (могут пригодиться при выборе запчастей). Для изношенных шестерен допускается уменьшение размеров до 0.15 мм. Для вторичного и промежуточного вала до 0.2 мм.
Метить шестерни при разборке можно для пары, в которой на обеих шестернях четное число зубьев.
Шум третьей передачи действительно характерен для КПП Явы, однако в некоторых случаях удачное сложение допусков такой шум исключает.
Однозначно менять шестерни только в паре не обязательно, но желательно.

Подшипники, сальники.
Мое личное мнение – если разобран двигатель с неизвестным пробегом – это сразу замена, чтобы потом не болела голова. Если есть механические повреждения валов – подшипники также на замену. При установке новых подшипников их следует тщательно вымыть от смазки заложенной с завода. Особенно это касается подшипников коленвала. Можно покупать закрытые подшипники, но перед установкой защитные шайбы следует снять при помощи острой отвертки или шила. Важно при этом не повредить сепаратор.

Сборка.

Перед тем как перейти непосредственно к сборке – несколько важных моментов. На верстаке необходимо освободить достаточное место и подстелить что-нибудь навроде картона. Вымытые и новые запчасти также положить в отдельном месте. Весь используемый инструмент вымыть, заранее заготовить достаточное количество ветоши. Подготовить баночку с маслом, герметик, растворитель или бензин, графитную смазку. В процессе ремонта будет несравненно удобнее, когда все необходимое окажется под рукой, но не будет мешаться.
Начнем сборку с левой половины картера. Устанавливаем стопорные кольца, сальники и подшипники, бронзовую втулку пром. вала, забиваем привод спидометра с корпусом и фиксируем его винтом. Прикручиваем кулису, винты закерниваем.

В правую половину картера также вставляем стопорные кольца, подшипники, сальники, бронзовую втулку.
Далее проводим предварительную сборку коробки передач. Для начала устанавливаем валы коробки без шестерен, соединяем половины картера на один винт. Замеряем люфты первичного и промежуточного валов. Размер люфтов можно запомнить, можно записать.

     

Включаем нейтральную передачу, устанавливаем датчик нейтрали и тестером проверяем работоспособность. Если флажок по какой-то причине не касается датчика – подгибаем как нужно.


Далее полностью собираем коробку передач в левой половине. Включаем поочередно передачи и оцениваем насколько полно входят кулачки в шестерни, насколько далеко заходят шестерни на шлицы валов. Из этого можно сделать вывод, в какую сторону необходимо подвинуть первичный и промежуточный валы. Именно под ту сторону и подкладываем регулировочные шайбы. Шайбы выбираем с таким учетом, чтобы люфта первичного вала не было, либо он был не более 0,05мм. Люфт промежуточного вала 0,2-0,3 мм. Исключить люфт нельзя, так как вал вращается в бронзовых втулках, имеющих определенное тепловое расширение, зазор должен быть обязательно при любых режимах работы. Опять все собираем и проверяем на всех передачах. Вилки должны чувствовать себя свободно при любом включении. В книгах рекомендуют, если что, исправлять положение вилок подгибанием фиксатора кулисы. Практически редкий случай, когда это необходимо на «старушках».

 
Все валы, вилки, шестерни вынимаем и кладем левую половину на разогрев. Пока она греется, собираем центральную опору коленвала. Смазываем левую цапфу маслом. Половинку картера греем до температуры не менее 100 градусов.
 
Левую половинку для сборки удобнее положить на правую, чтобы цапфа коленвала при установке не уперлась в стол. Смазываем сальник маслом. Берем коленвал определенным образом: так чтобы левый шатун был в положении верхней мертвой точки, а штифт центральной перегородки смотрел в выточку на картере. Лучше потренироваться заранее. Установку следует проводить быстро, чтобы коленвал не успел нагреться, иначе он до конца не сядет и придется его выпрессовывать и заново повторять всю процедуру нагрева. Добивать коленвал или дотягивать категорически нельзя. Он сам падает на свое место в случае правильной установки.



Объединено: 27-04-10, 23:04

Далее ставим нагреваться правую половину картера. Можно в нее заранее установить вторичный вал со звездочкой. Пока греется правая половина, собираем коробку передач. При сборке все посадочные поверхности смазываем маслом. Вытираем и обезжириваем поверхность стыковки половин картера и наносим на нее герметик. Смазываем правую цапфу коленвала. Правый шатун выставляем в положение ВМТ (если коленвал от «старушки», то можно НМТ). Очень важно не забыть вложить четырехгранную гайку, можно сразу с винтом, чтобы исключить ее перекос. Одеваем правую половину на валы. Вполне может понадобиться провернуть вторичный вал, чтобы зубья зашли в зацепление с промежуточным. При одевании половинку лучше слегка покачивать, по направлению  вращения коленвала.

     

Объединено: 27-04-10, 23:47

Забиваем центрирующие втулки. Вставляем центральную вставку. Затягиваем крепежные винты. Я лично использую метод затяжки «от центра к краям» в два-три приема. В последнюю очередь подтягиваем винт центральной вставки. Проворачиваем коленвал, первичный вал, вторичный вал. Никаких заеданий или тугого вращения быть не должно. Вставляем вал переключения с собачками, с обратной стороны ставим кулачок полуавтомата сцепления и проверяем работу коробки на всех передачах, вращая за первичный вал.
       

Объединено: 27-04-10, 23:54

Вставляем гладкий стержень в ВГШ левого шатуна. Обезжириваем левую цапфу коленвала, конусное отверстие моторной звездочки, устанавливаем и затягиваем звездочку. Далее одеваем на первичный вал упорную шайбу, одеваем на барабан сцепления цепь и все это совместно одеваем на место – цепь на моторную звездочку, барабан сцепления на первичный вал. Вставляем смазанную маслом втулку барабана сцепления.
           

Объединено: 27-04-10, 23:58

Ставим ведомый барабан сцепления на шлицы первичного вала, одеваем стопорную шайбу, затягиваем гайку. Для затяжки гайки стопорим ведомый барабан специальным приспособлением. Отгибаем край шайбы параллельно грани гайки таким образом, чтобы он мешал самопроизвольному откручиванию гайки. Набираем диски сцепления поочередно, начиная с диска с фрикционными накладками. Перед установкой последнего нажимного диска важно не забыть вставить шток с грибком в отверстие первичного вала. Далее ставим стаканчики с пружинами, шайбы. При помощи ключа на 10 сжимаем поочередно пружины и вставляем стопорные штифты.

       

Объединено: 28-04-10, 00:00

Самый травмоопасный для начинающих момент – ставим пусковой сектор. Методика в принципе очень простая, нужно только понять. Сначала вкладываем сектор на свое место вверх ногами, загнутый в кольцо конец пружины вставляем в специально под него сделанное место на картере. Кладем поближе пусковой вал, с одетой на него пружиной. Поворачиваем сектор по часовой стрелке – при этом пружина идет в натяжение. Зацепляем пусковой сектор за прилив в картере. Удерживаем его одной рукой, другой рукой вставляем в него пусковой вал до упора и поворачиваем в положение пуска (по часовой стрелке). Если все получилось, то можно расслабиться, ничто никуда больше не денется.



Объединено: 28-04-10, 00:03

Обезжириваем стыковочную поверхность картера и левой крышки. На картер наносим герметик, проверяем наличие центровочных втулок (одна втулка на месте переднего верхнего болта, одна на месте заднего по центру. Перед-зад имеется в виду относительно мотоцикла). Можно нанести гарметик на прокладку - как удобнее. Устанавливаем прокладку. Смазываем маслом манжету пускового вала. Ставим левую крышку и затягиваем болты крест-накрест. Задний не затягиваем, просто наживляем.
 


Объединено: 28-04-10, 12:22

Ставим прокладку под цилиндры. Смазываем ее тонким слоем графитной смазки. В каждый поршень заранее устанавливаем по одному стопорному кольцу. Нагреваем поршни поочередно, смазываем маслом втулку ВГШ. Берем поршень и палец. Поршень выставляем примерно так, чтобы отверстия в нем под палец и отверстия ВГШ совпадали. Вставляем палец насколько возможно быстро. Теоретически палец должен полностью зайти. Практически до конца посадить его редко удается, поэтому досаживаем его съемником до стопорного кольца, желательно в кольцо сильно не упираться, только коснуться. Ставим второе стопорное кольцо.

       

Объединено: 28-04-10, 12:26

Разворачиваем поршневые кольца таким образом, чтобы замки их совпадали со штифтами. Обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндра маслом. Можно смазать маслом и кольца. Одеваем цилиндр на поршень, мешающее стопорное кольцо утапливаем отверткой. Обычно цилиндр начинает опускаться и останавливается, так как замки колец разжимаются в нижних окнах цилиндра. Здесь важно на пытаться силой посадить цилиндр, а также помочь отверткой. Упираются сначала первое кольцо, потом в другом окне третье кольцо. Иногда во впускном окне упирается второе кольцо. Это наиболее характерно для ремонтных цилиндров, так как при расточке окна увеличиваются. При монтаже иногда бывает не лишним немного поворачивать цилиндр относительно поршня.

   

Объединено: 28-04-10, 12:53

Когда цилиндры установлены, ставим прокладку, одеваем головку. Проверяем села ли головка на место, закручиваем гайки до касания. Затягиваем головку в три приема по схеме (в книгах есть, потом найду рисунок - здесь выложу).
Устанавливаем лапку кик-стартера, проворачиваем двигатель. Скрипов, свистов, заеданий быть не должно. Предварительно оцениваем компрессию. Должна быть очень хорошей, в цилиндрах же масло.
         

Объединено: 28-04-10, 12:59

Есть еще один вид ремонта – восстановление резьбы в головках под свечи. Опишу простой ручной метод. Для восстановления потребуется набор метчиков М16, М16х1,5, М16х1, М18х1,5 и вороток. Покупаем стандартные футорки и фиксатор резьбы сильной фиксации. В свечных отверстиях поочередно режем резьбы М16, М16х1,5, М16х1 и М18х1,5. Вымываем тщательно стружку. Обезжириваем резьбу на головке. На свечу накручиваем футорку и тоже обезжириваем. Наносим каплю фиксатора резьбы и закручиваем в головку. Необходимо выдержать определенное время для фиксации (по инструкции фиксатора) Можно для гарантии футорку слегка развальцевать со стороны камеры сгорания. Такой ремонт возможен без снятия головок цилиндров, если метчики густо намазывать солидолом и часто удалять с них стружку, чтобы не попала в цилиндр.

   

Объединено: 28-04-10, 13:48

В принципе все.
« Последнее редактирование: 28-04-10, 13:48 от Sergey_S » Записан

Делайте хорошо - плохо само получится.
KulNiK


Мощность: 1
KulNiK читает мануалы.

Местоположение:
Ростов-на-Дону (Волгодонск)

Сообщений: 109



« Ответ #2 : 09-05-10, 18:30 »

Подскажите, настраивали знакомому 634, а там левая и правая цапфы коленвала болтаются вперед-назад, это износ подшипников или коленвал свое отходил?
Записан
Андрей28
Реаниматор 2010
*

Мощность: 4
Андрей28 читает мануалы.

Местоположение:
г.Смела,Чераская обл.,Украина

Сообщений: 516



« Ответ #3 : 09-05-10, 23:12 »

коленвал отходил своє
Записан

ява 350 634-7
velorex 562
Алексей СПб


Мощность: 1
Алексей СПб читает мануалы.

Местоположение:
Cанкт Петербург

Сообщений: 468



« Ответ #4 : 09-05-10, 23:37 »

А я думаю нада снемать сальник и глядеть если цапфа ходит в подшибнике то значит калневал если подшибник держится на цапфе а люфт есть то значит подшибник износился. Я так считаю  Улыбка

Объединено: 09-05-10, 23:52

Хотя еслиб это был подшибник то люфт былбы не тока вперёд назад но и в право лево верх низ так что наверна каленвал
« Последнее редактирование: 09-05-10, 23:52 от Алексей СПб » Записан
sacha2601
Гость
« Ответ #5 : 13-05-10, 15:11 »

помогите,плиз,может ,вопрос и не в тему,я сейчас с другом еду разбирать движок,надо поменять вилочки,но ни он ,не я не знаем,какие нужны ключи,подскажите плиз..
Записан
xAmjakadze


Мощность: 1
xAmjakadze читает мануалы.

Местоположение:
EST

Сообщений: 111


« Ответ #6 : 13-05-10, 16:45 »

а для чего существует набор инструмента? Покупая моц, если это не новый джап конечно, всегда надо иметь набор посолиднее.. хотя для разбора нужна отвертка и съемник, ключ на 22 вроде и все =).. ну там по мелочам может =)
« Последнее редактирование: 13-05-10, 16:47 от xAmjakadze » Записан
Dr_Hammer


Мощность: 1
Dr_Hammer читает мануалы.

Местоположение:
Украина, Луцк

Сообщений: 671



« Ответ #7 : 13-05-10, 17:04 »

С такими познаниями лучше сразу не ехать разбирать движок, а почитать для начала!
Записан
xAmjakadze


Мощность: 1
xAmjakadze читает мануалы.

Местоположение:
EST

Сообщений: 111


« Ответ #8 : 13-05-10, 18:56 »

а то потом от отверток рубцы остаются на половинках.. я свой перебирал, там следы от "умельцев" оставлены по всему периметру...
Записан
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #9 : 13-05-10, 21:24 »

С таким подходом, если очь постараться ездить будет, только необходимо выяснить истинную причину съедания вилок, иначе придеться опять разбирать все это хозяйство (зато наберуться опыта).
Записан
sacha2601
Гость
« Ответ #10 : 13-05-10, 22:10 »

спасибо за советы,почти разобрали,сняли мотор,а дальше просто тормознулись,не оказалось у нас мощной плоской отвертки.
Записан
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #11 : 14-05-10, 08:05 »

Данная Т-образная отвертка входит в зип комплект Явский, она наиболее удобна при разборке сборе двигателя, редкая вещь.
Записан
Cenzuk
Гость
« Ответ #12 : 01-06-10, 21:45 »

Здравствуйте. купил 638 яву не находу. разобрал двигатель. обнаружил потёртости и следы от промежуточной опоры средней опоры каленвала, что говорит о неплотномй посадке промежуточной опоры в корпусе во время работы двигателя. на сколько это допустимо? как часто это встречается? p.s. остальные найденые дефекры устранил.
Записан
Sergey_S


Мощность: 5
Sergey_S читает мануалы.

Местоположение:
Kaluga

Сообщений: 482



« Ответ #13 : 03-06-10, 00:00 »

Люфт опоры недопустим. На 638 встречается часто. Если не поздно, то придется покупать и ставить сплошную опору ("литую" в простонародье).
Записан

Делайте хорошо - плохо само получится.
xAmjakadze


Мощность: 1
xAmjakadze читает мануалы.

Местоположение:
EST

Сообщений: 111


« Ответ #14 : 03-06-10, 00:41 »

и посмотреть в каком состоянии центральный подшипник коленвала..
Записан
Cenzuk
Гость
« Ответ #15 : 03-06-10, 20:33 »

подшипник в норме, аопора выработала люфт. опапора не родная судя по всему вал меняный. заменить опору не получается. знакомый подсказал отдать в расточку, сделать рубашку на опору.что думаете о таком варианте?
Записан
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #16 : 21-06-10, 16:47 »

C 634ым двглом понятно по сборке на горячую(там бронзовые втулки),а как быть с 638ым, где иголки в коробке раззумеется. Выпресовывать че ли их , а как на собраном уже обратно впихивать так чтоб не рассыпалось. 
Записан
Антипионер


Мощность: 3
Антипионер читает мануалы.

Местоположение:
Украина, г. Белая Церковь

Сообщений: 771



« Ответ #17 : 22-06-10, 00:08 »

C 634ым двглом понятно по сборке на горячую(там бронзовые втулки),а как быть с 638ым, где иголки в коробке раззумеется. Выпресовывать че ли их , а как на собраном уже обратно впихивать так чтоб не рассыпалось. 

   Выпресовать втулку с картера, при сборке надеть на вал. Предварительно смазать литолом, чтобы не рассыпались.
Записан

DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #18 : 22-06-10, 08:08 »

Там же стакан под иголки, с правой стороны закрытый, чем же его корректней выпресовать, как то сильно туго он там сидит, и в какую сторону наружу или внутрь вынать его от туда.
Записан
Антипионер


Мощность: 3
Антипионер читает мануалы.

Местоположение:
Украина, г. Белая Церковь

Сообщений: 771



« Ответ #19 : 22-06-10, 20:15 »

 Нужна выколотка. Я выпресовывал внутрь картера.
Записан

Sergey_S


Мощность: 5
Sergey_S читает мануалы.

Местоположение:
Kaluga

Сообщений: 482



« Ответ #20 : 22-06-10, 21:39 »

Если вы про люфты пром. вала, то в 638-й коробке вроде как их выбирать не нужно. Первичный вал люфтить не должен самое главное и особое внимание на шестреню 3-й передачи и ее вилочку и вторичный вал.
Записан

Делайте хорошо - плохо само получится.
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #21 : 23-06-10, 08:23 »

Если при сборке надеть сразу на вал стакан с иголками и уже на все это хозяйство нагретый картер. Либ после сборки запресовывать.
Записан
Dr_Hammer


Мощность: 1
Dr_Hammer читает мануалы.

Местоположение:
Украина, Луцк

Сообщений: 671



« Ответ #22 : 23-06-10, 10:22 »

Этот стаканчик с роликами в основном с большим натягом заходит в картер, так что может и не проканать такой способ! Я набиваю его полностью очень густой смазкой и на електроплитку кладу только ту часть, где Ц.О. будет входить, проходит на ура, задняя часть картера всетаки меньше нагревается.
Записан
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #23 : 23-06-10, 11:15 »

Я правильно понял, что уже на почти собратом двигле(с герметиком туго свинчиные половинки), морозим стакан с густонабитой смазкой, а картер вновь греем на эл.плитке, затем дело техники впихиваем невпихуемое куда нало и как надо.

Объединено: 23-06-10, 11:27

Такой еще трабл, вилки купил , а они чересчур толстые, на них шестерня крутится туго, и то после обработки ее (вилки) мелкой шкуркой, а дешевые повальные тонкие вилки мотыляются на шестерни, но крутятся оч хорошо, а можт кто знае обозначение маркировки на вилках.
« Последнее редактирование: 23-06-10, 11:27 от DaNiska » Записан
DaNiska


Мощность: 1
DaNiska читает мануалы.

Местоположение:
Волгоградская обл. г.Николаевск

Сообщений: 43


« Ответ #24 : 29-06-10, 16:17 »

Вместо выколотки использовал поршневой палец с двигателя "москвич 412",выпресовывал внутрь, для выпресовки сальника,подшипника хокейную шайбу , но не большую, а маленькую. Для сборки эл.плитка и нагрев непосредственно передней части, и все отлично входит.
Записан
Страниц: [1] 2 ... 5   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  


Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines


Здесь был Гугл – 25-07-17, 15:35