[Форум Jawa Club]

 Форум Jawa Club » Любимая Jawa » Электрика
 плохая зарядка!

[PELZEWUR]

У меня такая проблема,- контрольная лампа вообще не включается, т.е. не показывает что не идёт зарядка. Я так доездился на холостых со светом, что акум сдох. В чём проблема подскажите? Ява 638, БСЗ.

Классное, подробное обьяснение.  По нем можно сделать вывод что у тебя проблемы с зарядкой.

[$Hunter$]

Извиняюсь за "краткость речи", вообще всё рабочее, диодный мост прозванивал, счётки, ротор, РР и реле лампы стоит новое, всё в норме. Напряжение на акуме 12.5 В, но когда втапливаешь ключ в замок, то кудато девается ровно 1 В, даже реле поворотов не срабатывает. Я нашёл этот 1 В, когда снимаешь любой провод со счёток, всё восстанавливается. При заведённом моте напряг на акуме ещё не мерял, но уверен что с зарядкой что-то не так-не загорается лампа контроля( в панеле стоит светодиодная лампа, до этого была обычная на 3 или 4 вт, но было то же самое) даже при самых малых оборотах. Я так ездя со светом на холостых посадил акум. Может виноват АКБ?

[babay]

$Hunter$, то, что лампочка гаснет на холостых оборотах, ещё ни о чём не говорит. Ты скажи, при включении зажигания она загорается? Потом, как завёл, чуть газку дал- гаснет, и больше на ХХ не горит? Если так, то зарядка исправна, попробуй поменять аккумулятор. Падение 1 В при включении зажигания- тоже не такой уж криминал, хотя и указывает, что акк. слабый. Просто при этом ток возбкждения подаётся на ротор порядка 2А, потому и падение.

[$Hunter$]

Да, при включении зажигания она загорается, но при заведённом мот. она не загорается при любых оборотах, даже самых малых. А какой вообще должен быть номинальный ток возбуждения?

[babay]

Вот это вопрос, так вопрос! Я бы мог на 3 страницы расписать тебе всё, что знаю про ток возбуждения. Но конкретной цифры ты бы там не узнал. Да и вряд-ли кто её знает, и уж точно тебе она не требуется для работы с генератором.
Просто возьми стрелочный тестер, поставь на +-30В, подключи к аккумулятору. показал 12В при выключеном зажигании? Да- поехали дальше, нет- заряжаем аккумулятор.
Теперь включаем зажигание, через наш А. пошёл ток нагрузки. Кроме возбуждения, идёт ещё ток через одну или две катушки, хотя, если у тебя БСЗ, то там возможны разные варианты в зависимости от схемы коммутатора. Напряжение на А. упало, но обычно где-то до 10,5 В ещё заводиться должен.
Завели, газанули, лампочка погасла. Это значит, что генератор начал давать зарядку. В этот момент напряжение на А. должно подскочить до 13...14 В. Реле обычно настроено на 14.2, но надо учитывать падение напряжения в проводах- по ним пошёл ток на зарядку аккумулятора.
Вот такую простую проверку проведи, и будешь уже знать, работает генератор, или нет.
Далее стОило бы проверить работу РР на высоких оборотах и под нагрузкой (включить фару) но это потом. Ты пока вот этот 1-й этап проверь.

[$Hunter$]

Очень благодарен за такой подробный ответ. Когда всё проверю, отпишусь.

[DDT]

Может кто замечал такое на своих "конях" 12 вольтовых?
переделал 634 с 6 на 12 вольт. Поставил генератор от 638. Когда двигатель и (генератор) холодный- зарядка намного лучше, чем когда двигатель (и генератор соответственно) нагреется. Разница при этом довольно существенная.

[PELZEWUR]

Первое что приходит в голову.... это акум. Какой стоит? В каком состоянии?
Так же стоит проверить контакты на рр и диодном мосту. Возможно, что то окислено.

[Коткот]

 Что значит лучше(хуже)? Как определил? Что, и где мерил? В чем существенная разница?

[DDT]

Сам радиоэлектроник, У меня стоит не обычное реле контроля зарядки, а свое на микроконтроллере. У него несколько режимов индикации по напряжению. Одна из них 13.2 Вольта. Вот и заметил разницу холодного и горячего двигателя. Поэтому и хотел уточнить- может кто замечал. Хотя с обычным реле тяжело заметить, если только яркость лампы.
Акум новый BOSCH. Контакты все пересмотрел, заменил новые клемнички.
Либо диодный мост греется (хотя я этого не замечал) и что-то отваливается (он старый. т.е. бэушный соответственно), либо сопротивление якоря увеличивается при прогреве мотора и дает меньшую зарядку (на холостых или рядом с холостыми). Также может быть щетки при прогреве дают сопротивление. РР новый автомобильный, переделанный на полевой транзистор для меньшего падения напряжения на нем (на заводском падение было до 1 вольта).
Замерял все осциллографом (тестером не реально промерять).

[PELZEWUR]

Извиняюсь конечно, но я бы, в этой системе основное внимание уделил РР. Только оно может менять напряжение. И какое у тебя стоит? К примеру есть рр с функцией изменения напряжения в зависимости от температуры. У меня на матизе такое стоит.

[DDT]

РР стоит от восьмерки или шестерки "Астро" 59.3701 вроде. Реле простое, без терморегулировки (вроде   ). Тем более меряю напряжение на обмотке возбуждения и вижу когда РР начинает регулировать.
Надо как-то внимательнее пересмотреть напряжения возможно.

[DDT]

Замерял сопротивление якоря генератора на холодную и горячую.
На самом якоре сопротивление увеличилось не сильно, примерно 0,5 Ома. Зато на счетках почти 1.6 Ома (по 0,8 Ома на каждую счетку) на горячую. Покупал счетки с держателем. Видимо надо менять счетки!!

[PELZEWUR]

Интересный результат.

[Иван (ZZZ)]

Это все ерунда, в пределах погрешности. Ты щупы прибора замкни - они тоже 0,4-0,8 покажут, а если еще и измерять научиться правильно - то это значение нужно вычесть. В серьезных приборах есть калибровка или установка нуля.
Щетки проверяются на лампу ватт 20. Если через щетку горит так же как без нее - щетка исправна. Если заметно слабше горит - следует обратить внимание.

К примеру есть рр с функцией изменения напряжения в зависимости от температуры.

Там милливольты на градус цельсия, 0,2-0,4В разница зимой и летом. Сильно не повлияет. В доказательство - миллионы аккумуляторов работают без термокомпенсированного РР.
И если регулятор не имеет связи с аккумулятором - то грош цена такому регулятору, который учитывает температуру самого себя или под капотом, а не температуру аккумулятора.

[PELZEWUR]

Там милливольты на градус цельсия, 0,2-0,4В разница зимой и летом.

Ну знать температуру акума желательно, но не обязательно. Можно посчитать среднюю, при температуре окружающей среды и привязать к ней. Как пример, тот же мой Матиз. Когда я его завожу зимой в -20, то напряжение сети по началу 14,7в до прогрева, потом 14,2. А летом, когда тошниш в пробке, то напряжение постепенно падает до 13,2в.

[Иван (ZZZ)]

Зачем что-то привязывать и считать, если можно просто сделать выносной датчик (обычный диод), обеспечить его контакт с корпусом аккумулятора?
Все делается элементарно. Можно вообще не заморачиваться.
В любом случае даже 0,5в погоды по большому счету не сделают, в пути из-за них не станешь.

[DDT]

Это все ерунда, в пределах погрешности. Ты щупы прибора замкни - они тоже 0,4-0,8 покажут, а если еще и измерять научиться правильно - то это значение нужно вычесть.

Я так и делал. Щупы 0,6 Ома.

В любом случае даже 0,5в погоды по большому счету не сделают, в пути из-за них не станешь.

В пути нет, зарядка 14 Вольт, а вот в городе при частых холостых оборотах дают о себе знать. Особенно при включенном свете.

[trizet]

Как проверить лампочкой снятый с мото диодный мост?

[PELZEWUR]

Купи тестер.
С лампочкой геморно. Тестер тебе ещё ни раз пригодится
 

[trizet]

Есть тестер, но сгорел, а проверить надо счас. Попаду на базар обязательно куплю, очень удобная и нужная весчЬ.