[Форум Jawa Club]

 Форум Jawa Club » Любимая Jawa » Электрика
 Электронный Реле-Регулятор

[joalil]

Сделал себе такую штучку (взамен штатного электромеханического). Может кому и нужно. Все сделал в штатном корпусе реле-регулятора 634.
Основа это микроконтроллер ATTYNI2313 и еще небольшой обвяз. Фотки Выложу в галерею, тема "Электронный регулятор" (что- то  у меня тут не получается выложить).
Настройка проста. Подключаем любой регулируемый источник питания :  "+" к D, "-" на массу реле-регулятора, тестер ставим на клему В и массу регулятора, (можно еще и лампочку подвесить между М и В, чтобы проверить выходной ключ)
Включаем источник, выставляем напряжение (смотрим по тестеру который установили) то, которое нам необходимо чтобы аккум заряжался (я выставил 6,5В) и крутим RV1. Порог срабатывания можно контролировать либо по светодиоду D4, либо по лампочке, которую подвесили между М и В.
Напряжение меньше 6,5В - лампочка горит, светодиод нет
Напряжение больше 6,5В - лампочка не горит, светодиод моргает.
Вот резистором RV1 и надо выставить  этот момент перехода из одного состояния в другое.
На радиаторе установлены Q2, D5, D6.
У меня работает хорошо, избавился от бесконечных настроек штатного. (Хотя это и неоригинал, но когда крышка стоит, то и не отличишь )))))
 

[PELZEWUR]

отличная идея!
Но 6,5 мне кажется что мало. Даже по книжке больше помнится было.

[антон33]

Ага 7,2 надо.

[joalil]

На клему D напряжение подается со щетки генератора, в случае настройки, роль генератора выполняет источник питания, затем через диоды D5, D6 это напряжение поступает на клему В - на аккумулятор, в случае настройки, на тестер. На диодах падает 0,35в (два в паралель), ну это в идеале. Когда я настраивал на 6,5в то источник питания показывал 7,01В. Ну у меня вроде не разряжается аккум.
Вообще, можно настроить на любое напряжение до 8В, если больше, то надо увеличить резистор R6. На 13,8В - R6=2,7k
Светодиод я там поставил чтобы настраивать было удобно, например прям на мотоцикле.

[PELZEWUR]

если все нормально оформить, можно и в статьи прикрепить. Инфа стоящая.

[joalil]

А там схемку заново выложил, а то ту, совсем плохо видно

[Hodok]

Сделал себе такую штучку...

Молодец! Нашелся таки ктото кто сделал реле регулятор с "мозгами". Есть конечно несколько недочетов которые хотелось бы исправить, но в целом идея не плохая.

[joalil]

Hodok, если не трудно, скажи какие недочеты, исправлю

[PELZEWUR]

Есть не маловажный вопрос, а каков бюджет данной приблуды?

[joalil]

Недорого, самое дорогое это Attiny2313 и полевик IRFZ44, остальное копейки,рублей в 150 уложиться можно.
Я нашел один существенный недостаток, а имменно:
По вашему совету,поднял напряжение до 7,2 и пощупал все на моте, оказывается при напряжении с генератора 8,1В (смотрел тестером напряжение) на клеме D, на клеме B всего навсего 7,1В , тоесть упало на диодах 1В, а это для 6-вольтового генератора ощутимо. Но все легко лечится - вместо двух 10-амперных D5,D6 нужно поставить штук 10 маленьких 2-ух или  1-амперных (типа кд105) все в паралель. Думаю упадет 0,1 - 0,2В а это уже нормально, и радиатор ставить не надо, он много места занимает.
P.S. почему столько упало? Надо подумать

Объединено: 05-05-10, 21:40

Понял я в чем секрет такого падения, как ни странно в программе.
Я там применил задержку, создал искусственный  гитерезис,  другими словами как только напряжение генератора достигает установленного значения (7,2В) то срабатывает полевой ключ и отключает возбуждение, а там маленькая задержка вот и получается 8,1В. Хорошо бы осцилом посмотреть, тогда уж точно можно сказать, ну это не страшно, но идея с диодами в силе, самое главное радиатор этот лепить не надо.

[Hodok]

Hodok, если не трудно, скажи какие недочеты, исправлю

Ну во первых вы изобрели совершенно новый принцип работы реле регулятора. Обычное реле работает по принципу приоткрытого транзистора, тоесть оно приоткрывает главный транзистор и через него течет какойто малый ток постоянной велечины, необходимый как раз для того чтобы на выходе генераторы было нужное напряжение. Сдесь же стоит транзистор IRFZ44N, это полевой транзистор предназначеный для ключевого режима, тоесть он не умеет быть "приоткрытым", он либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Таким образом получается что вы подаете на генератор полный ток и напряжение выхода начинает расти, достигая заданного значения (6,5 в.) ток полностью отключается и напряжение начинает падать, как только оно пересекает 6,5 снова включается полный ток, начинает расти. Вот так балансируя около отметки 6,5 плюс минус 0,1 в. колеблиться напряжение выхода генератора. Принцип новый и на мой взгляд вполне имеющий право на жизнь.

По поводу недочетов:
1. я бы не стал регулировать уровень бортового напряжения переменным резистором, это всетаки мотоцикл, пыль грязь влага от дождя, через несколько лет ползучий контакт может отсыреть и бортовое напряжение поплывет. Считаю что это лучше сделать на програмном уровне процессора.

2. На выходе стоит транзистор IRFZ44N у него максимальный ток 44 А, по току запас огромен, НО, предел максимально допустимого напряжения в закрытом состоянии у него 45 в. (ну или около того), а мы управляем индуктивностью, ток на индуктивности не может измениться скачком, и поэтому в момент резкого выключения может произойти всплеск на обмотке возбуждения до 400 в. Транзистор прогорит. Я бы добавил на выход еще и чтонибуть типа BU806 или BU508A у них малый коэффициент усиления но придел по напряжению около 1000 вольт. Ну и зашунтировал транзистор конденсатором 0,047 мкф 750 в. для верности подавления возможного всплеска.

[joalil]

Спасибо за отзыв, а теперь мои аргументы:
По первому пункту - возможно Вы и правы насчет резистора, я применил многообротный в герметичном корпусе, не думаю что он так быстро выйдет из строя, и ну все это закрывается штатной крышкой.  Следующее, это сам процессор - он не имеет АЦП в своей архитектуре  и отслеживать аналоговый сигнал без дополнительной обвязки невозможно. Опять же простота конструкции.
Вообще-то, можно настроить один раз по переменнику, измерить его сопротивление и впаять постоянник на всю жизнь, ведь так настраивают заводские реле и рекомендуют туда не лезть.
По втротому пункту - если Вы заметили в схеме я поставил стабилитрон КС147А, (ставил 7805 через неделю пропала зарядка, разобрался,  оказалось 7805 пробит на массу, и потом, меньше 4,8В он не работает, на стабилитроне работает от 3В)
ток у него мал и раскачать биполярный такой мощности - тока не хватит, придется лепить предкаскад. У полевого, ток затвора ничтожно мал и поэтому я применил полевой. Кстати, такие навороты перед полевиком не зря, от пяти вольт он не полностью открывается и начинает греться, а если меньше то вообще не работает. Перед полевиком, что-то типа вольтдобавки, а биполярный закрывает полевик, схема работает от 3 вольт - проверял. Полевой зашунтирован диодом. При выключении, ЭДС самоиндукции пойдет через диод на массу. Ну и последнее - просто у меня был такой полевик))))
При желании можно подобрать что-нибудь повысоковольтнее - например IRF460(у меня тоже такой есть)))))

[Hodok]

Полевой зашунтирован диодом. При выключении, ЭДС самоиндукции пойдет через диод на массу.

И гдеже полевик зашунтирован диодом? Насколько я вижу по схеме клемма "М" идет на прямую на полевик без единой другой детали, это как я понемаю "минус" обмотки возбуждения генератора, ток подается на "плюс" обмотки, проходит через обмотку и через клемму "М", через полевик идет на массу, как только полевик закроется ток в обмотке, не имея возможности остановиться, создаст всплеск напряжения на клемме "М" до 400 в., напряжения на закрытом полевике "сток - исток" будет 400 в., это больше чем 50 в. и он может сгореть.

Но вообще знаешь как звучит главное правило техники? Работает - не лезь!
Поэтому раз оно до сих пор работает и не сгорело то наверно мои доводы гдето ошибаются.

Не парься! Ты молодец! Мой голос за тебя.

[joalil]

В самом полевике, по технологии изготовления он уже там стоит.)))))
Еще раз спасибо.

[Иван (ZZZ)]

упало на диодах 1В, ...вместо двух 10-амперных D5,D6 нужно поставить штук 10 маленьких 2-ух или  1-амперных (типа кд105) все в паралель.

Ну где же электрошщики? Это полупроводник, а не линейный резистор. Не туда копаете. Если включить в параллель диоды на 1А, и не принимать меры по выравниванию токов - они погорят один за одним. На кремниевом переходе падает напряжение 0,6-0,8В, нелинейность огромная, т.е. какойто диод быдет сильно перегружен, а через другие ток будет ничтожен. Есть германиевые диоды, на них падает около 0,4-0,6В, но их уже ненайти, вроде невыпускаются и корпуса у них большие (Д242, Д248 и тд).

Возьмите диод Шоттки - на нем падает менее 0,4В, есть на любом радиорынке. Можно даже взять с блока питания ПК, он на радиаторе стоит. Корпус 3х выводный как у полевика IRFZ44N, есть поболее. В корпусе 2 диода, соединенных или анодами, или катодами - средний вывод. А крайние это выводы оставшихся свободных электродов, их можно запараллелить. Запас будет огромный - в БП ПК формата АТХ-300W в канале +5В стоят диоды гдето на 40А.

[joalil]

Уважаемый Иван (ZZZ), Вы несколько не правы
http://www.energodetal.ru/rubrika-2/izgotovlenie-samodelnyx-radioelementov/soedineniya-diodov-i-tranzistorov/

[Иван (ZZZ)]

Вот те на... И в чем же я неправ?
вот, цитирую: "Параллельным соединением нескольких однотипных диодов можно увеличить среднее значение выпрямленного тока. Причем этот ток должен составлять 70...80% от суммы наибольших выпрямленных, токов всех диодов. Последовательно с каждым диодом желательно включить резистор сопротивлением 5 ... 50 Ом."
Уверен что это взято из книги годов 60-70хх, в то время небыло диодов на большой ток, вот и соединяли параллельно и последовательно. С современной компонентной базой это не актуально, а просто полезно для общего развития.
Но здесь все так вскользь, и вот это слово желательно означает, что необязательно. Это не так.
Я найду книгу, сделаю из нее скан. Там все подробно расписано. Диод Шоттки займет меньше места чем 10 мелких диодов + 10 выравнивающих резисторов.

[joalil]

Хорошо хорошо, пусть будет диод Шоттки, как я писал раньше, хотелось бы не ставить радиатор на диоды, он занимает много места.

[Иван (ZZZ)]

Это смотря какой радиатор - если с ребрами или иголками большой, но здесь достаточно будет небольшой пластинки алюминиевой, 3мм в толщину. Можно подложить ее под плату, диод впаять с обратной стороны и прижать в пластине. Как это сделано напимер в РР от какогто авто - коробка пластиковая, а снизу как основание пластина. К ней транзистор прикручен.

[joalil]

Возьму диоды от блока ПК и нагружу их на 3А, без радиатора, посмотрю как они себя ведут

Объединено: [time]Fri May  7 14:24:12 2010[/time]

Поигрался я с диодами, (есть такая возможность) итог такой:
Взял с блока питания ПК - LT447   STPR1020CT, корпус ТО220 (на нем написано в две строки), там два диода, поставил в параллель,  нагрузил 3А - греется сразу, рукой взять нельзя, нужно ставить на радиатор. Падение 0,65В
Следующее - взял четыре отечественных КД226Д, соединил в параллель, нагрузка 3А, греются сносно, где - то градусов 40-50. Падение 0,35В

[Иван (ZZZ)]

По даташиту это ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
Значит он кремниевый, и падение нормируется не более 0,99В
MBR20100CT например 100В 20А, по даташиту при токе 3А и температуре перехода 125'C падение всего 0,55В. Максимальное 0,7. При меньших нагрузках падение меньше.

А 16CTQ100 (16А 100В) имеет максимальное падение 0,58В при 125 градусах перехода и полной нагрузке.

[babay]

А чего никто не юзает КД213? там у него номинальный прямой ток 10А, в импульсе до 100. У меня был случай- от КЗ распаялся летучий монтаж, но диоды не пострадали!

[Иван (ZZZ)]

babay, Им радиатор нужен, впрочем как и всем силовым элементам - без радиаторов только сверх проводники могут работать на предельных нагрузках без нагрева. При больших токах в КД213 кристалл может отпаяться от подложки, или "утонуть" в припое. Гдето читал что их восстанавливали - снимали крышку и ставили наместо кристалл. Он там не маленький.

[joalil]

А чего никто не юзает КД213? там у него номинальный прямой ток 10А, в импульсе до 100. У меня был случай- от КЗ распаялся летучий монтаж, но диоды не пострадали!

У меня как раз таки и стоят 213-е на радиаторе, на фото видно и на схеме, могу сказать что в процессе эксплуатации они греются, не так сильно (на радиаторе все-таки) градусов 30, но они и большие. В предыдущем моем посте все написано - делайте выводы.

Объединено: [time]Sun May  9 20:50:51 2010[/time]

Судя по эксплуатации, хватит одного 213 без радиатора, ну и пусть греется лишь бы не отпаялся , но точно не сгорит. Все импортное - не есть все хорошее - проверено.

[Иван (ZZZ)]

Вот нашол удобный радиатор, с таким точно не перегреется, если у joalil,а хватает пластинки.

http://s46.radikal.ru/i113/1005/2a/2c235b46ee67.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1005/f6/c9791aeda24a.jpg